Je suis encore en train de récupérer d’un long week-end chargé à Pebble Beach Food Chalone, avec sa silhouette noire des Pinnacles. La similitude qui m’a le plus frappé est la façon dont Ridge et Chalone ont réussi à devenir des vignobles emblématiques au milieu du XXe siècle, malgré leur isolement total. Nous parlons de caves sur des montagnes isolées à Cupertino et Soledad, et non de Sainte-Hélène ou de Healdsburg. Et bien qu’il y ait maintenant une poignée d’autres vignobles près de chaque domaine, ils restent la prétention singulière à la gloire de leurs quartiers respectifs. Mais c’est là que leurs histoires divergent vraiment. Ridge et Chalone se sont considérablement développées au cours des décennies qui ont suivi les années 1960, avec des effets très différents. Ridge a développé une deuxième cave dans le comté de Sonoma, principalement consacrée à la production de Zinfandel. Oui, la cave a été vendue (à la société pharmaceutique japonaise Otsuka), et oui, elle a commencé à produire beaucoup de vin. Mais Ridge continue de produire, année après année, certains des meilleurs vins de Californie, en particulier le Monte Bello. Chalone, quant à elle, est devenue une société qui a créé ou acquis plus d’une demi-douzaine d’autres établissements vinicoles de San Luis Obispo à Washington. En 1984, il s’agissait de la première entreprise vinicole américaine à participer à l’introduction en bourse. Cette décision a finalement abouti à sa vente en 2004 au conglomérat britannique de spiritueux Diageo, qui a réduit le budget viticole de Chalone et giflé les étiquettes Chalone sur une marque de vin en vrac Chardonnay – avant de décider hors du commerce du vin tout à fait. En 2016, Foley Family Wines a acheté Chalone. Il n’ya plus de Chardonnay en vrac. « Ils ont perdu un peu de leur concentration », me confiait Gianni Abate, le viticulteur actuel de Chalone, à propos des grandes années d’expansion de la cave. Nous nous trouvions à l’un des points les plus élevés de la propriété, dominant ses 300 hectares plantés, y compris un bloc de Chenin Blanc planté en 1919. L’endroit est un trésor – Julia Child a appelé Chalone le premier vin non français qu’elle ait jamais apprécié – et j’ai trouvé impossible de ne pas me demander jusqu’à quel point il aurait pu rester si les anciens propriétaires de Chalone avaient simplement retenu leur attention ici, n’avaient pas essayé de construire un empire, n’avaient pas été rendus publics et n’avaient finalement pas été vendus. Maintenant que Chalone est entre de nouvelles mains, je suis impatient de voir où cela va. Si vous connaissez bien Trousseau Gris, il est probable que les versions de Pax ou Jolie-Laide proviennent du vignoble Fanucchi-Wood Road, dans le comté de Sonoma (et qu’elles soient dans le même vignoble). J’adore ces vins et cette semaine, j’ai goûté une nouvelle version du trousseau gris de Fanucchi-Wood Road, nouvelle pour moi, de Mark Porembski et Jennifer Williams de Zeitgeist Cellars. Alors que les versions Pax et Jolie-Laide sont faites avec le contact de la peau, le Zeitgeist Trousseau Gris 2018 (13,5%, 26 $) montre que le raisin peut être beau comme un vin blanc simple. C’est un vin frais et racé mais à la texture luxuriante, au goût de pêche et de citron. Si vous aimez le chenin blanc, vous apprécierez son aspect riche et mielleux rappelant le gingembre et la lanoline. « Celui-ci est bon, comment s’appelle-t-il encore? » « Vin blanc. » [Insérer un emoji avec des larmes de joie] Mon collègue Tony Bravo jette un regard critique sur la bande-annonce du prochain film « Wine Country », dans Amy Poehler, Maya Rudolph, Rachel Dratch, Ana Gasteyer et Paula Pell se rendent à Napa Valley pour un voyage entre filles (et tous mes rêves deviennent réalité). Nneka M. Okona demande: «Pourquoi l’industrie du vin voudrait-elle laisser… le pouvoir d’achat de 1 200 milliards de dollars des consommateurs américains noirs sur la table?» Alors que les marques de spiritueux ont attiré un public noir, Okona affirme que l’industrie du vin a été bloquée sur Moscato stéréotypes, vin et oenologie et soutient que c’est juste une mauvaise affaire. Joyeux 30e anniversaire, Tablas Creek! Dans son blog, Jason Haas revient sur les erreurs que sa famille a eues lorsqu’elles ont décidé de planter un vignoble axé sur le Rhône à Paso Robles en 1989. Lorsque les établissements vinicoles californiens changent de mains, il importe Paso Robles n’a pas de cépage signature. Est-ce… Le nouveau paradigme du vin de Californie: des vins rouges brillants, juteux et translucides Les personnages cachés derrière le jugement de Paris La guerre commerciale avec la Chine continue d’exclure de nombreux établissements vinicoles américains d’un marché extrêmement important. Ma collègue, Shwanika Narayan, estime que les tarifs douaniers ont entraîné une augmentation des prix du vin californien de 33% en Chine. Boire avec Esther est un bulletin hebdomadaire du critique de vin de The Chronicle. Suivez-nous sur Twitter: @ Esther_Mobley et Instagram: @esthermob