Une revue en double de mon vino préféré Mais une nouvelle section réservée spécifiquement claquée sur le paillasson capture le zeitgeist: ‘Earthworms… other day. La quatrième édition des animaux segmentés, qui peut avoir un compagnon d’Oxford au vin rouge, aura une fonction cruciale pour dynamiser la terre en utilisant une étiquette autocollante le proclamant «  Le plus grand livre de vin rouge à tout moment publié  » (Washington Post). Je reconnais l’OCW depuis que j’ai commencé à écrire sur vino dans les années 90. Son éditeur, Jancis Robinson, est vraiment un critique de la renommée fantastique (même son associée, Julia Harding, est un maître du vin rouge). Il offre une influence fonctionnant au moyen d’elle comme les lignes à l’intérieur d’un tuyau de pâte dentifrice. Non seulement c’est une encyclopédie de tout ce qui concerne le vin rouge (vous pouvez trouver 4000 entrées), c’est un autre baromètre de l’évolution des modes. Le nouveau modèle a 250 nouvelles conditions inhabituelles, et c’est un instantané des méthodes qui ont changé par rapport au tout dernier modèle (2006). Les nouvelles entrées vont de l’attendu, comme «blogs», et des termes imprécis comme «botryosphaeria dieback», «prodelphinidin» et une pléthore de cépages nouvellement stylés comme Swiss Arvine ou la Croatie Malvasija Istarska. Il y a une entrée pour le film Sideways et pour les sachets de vin rouge et les bouteilles en plastique. Mais une nouvelle partie capture spécifiquement le zeitgeist: «Les vers de terre… Les créatures segmentées, qui ont un rôle important dans l’amélioration des conditions du sol du jardin pour la croissance des plantes.» Le fait que le simple ver ait besoin d’obtenir son propre paragraphe est en fait une petite indication des méthodes de l’artisan tendance en vino, avec son accent sur le naturel, a pris maintien. Le «sol», dans lequel l’OCW couvre plus de neuf pages Web, est l’endroit où tout commence. Dans le cas où cela semble apparent, vous devez garder à l’esprit que jusqu’à tout récemment, la plupart des vignerons et des administrateurs de vignobles avaient tendance à voir le sol comme une taille moyenne qui devait être contrôlée avec des produits chimiques. Ils ne le considéraient pas comme une présence naturelle résidante comme vitale pour des raisins sains et des boissons au vin rayonnantes depuis le seul sous-jacent de la vigne. Sans aucun doute, les vignerons ne se sont presque jamais déplacés à proximité du vignoble – sur toutes les photographies, ils sont dans le laboratoire dans une couche de couleur blanche, scrutant les tubes à essai. Comme le souligne Robinson, la vinification artisanale rappelle le retour à un âge moins compliqué. «Les gens qui produisent du vin aujourd’hui peuvent désapprouver les techniques de leurs parents – comme l’accent mis sur le volume au-dessus de la haute qualité – alors ils se tournent vers la façon dont leurs grands-parents faisaient du vin», dit-elle. Marcelo Retamal, qui fait le Muscat Viejas Tinajas (en dessous), fait partie de ces personnes, utilisant des raisins provenant de vignobles périmés et non irrigués, les fermentant dans des amphores d’argile vieilles de 100 à 12 mois, «  à la recherche d’un reflet fidèle de l’origine des vins  » ‘, il prétend. Les vignerons d’aujourd’hui aiment zoomer sur les petits rythmes de progrès et de changement. L’un d’eux a expliqué récemment qu’il aime faire du jogging derrière le laboureur avec son cheval. «Si vous êtes sur un tracteur, vous vous concentrez sur la conclusion de la rangée. Si vous vous promenez, vous vérifierez chaque personne. »Robert Bowen, dans le chardonnay dont j’ai recommandé la liste ci-dessous, fait écho à ceci:« Un vigneron doit évaluer la valeur intrinsèque de chaque réparation de vignes… ne soyez pas le viticulteur, ils doivent être son ombre.